Bordeaux 2022 - en helt unik årgång

Vi vill ha viner som kan drickas tidigare redan efter 2-3 år men som ändå kan lagras i upp till 50 år. Det är den stora förändringen mot förr!

Ett galet år som gett några av de bästa viner som vi provat en primeur. Särskilt på högra stranden där Merlot och Cabernet Franc skiner i kapp.

Så var primörveckan 2023 över - en vecka då världens ledande vinkritiker och vinhandlare har ägnat all sin energi till att skärskåda, analysera och prova igenom årgång 2022 i Bordeaux. Och jag själv och Winefinders Wine Team var som vanligt nere för att prova igenom förra årets skörd nu i slutet av april.

På pappret såg det enkelt och lite oroande ut. Förhandstipsen talade om en otroligt speciell årgång och en ny ”benchmark” med en av de mer extrema växtsäsongerna någonsin. Ett år med hetta (flera dagar med temperaturer upp emot 40 grader celsius), torka och extremt väder inte helt olik 2003 - årgången som markerar den första ”heta” årgången i Bordeaux moderna historia.

Skörden blev också rekordtidig och något mindre än normalt (men inte överallt) och de druvor som skördades var små och koncentrerade. Men allt det här måste väl också innebära att vinerna blev stora och ”amerikanska” i stilen? Nej konstigt nog - inte alls.

Jean-Philippe Delmas har fått erfarenhet med "heta" årgångar under 2000-talet.

Förvånade och lättade

Alla som vi mötte under veckan var både förvånade och lättade. Kvaliteten på vinerna överträffade alla förväntningar. Mängden tanniner har visserligen nått nya galna höjder (det talas om 15 procent mer tanniner än i årgång 2020 och 2018) men ändå kändes vinerna silkiga och sammetslena. I vissa fall är alkoholen hög (Troplong Mondot klockar in på 15 procent) men det gäller långt ifrån alla. Ferriere, Durfort Vivens och Haut Bages Liberal hade alla under 14 procent och så gott som alla viner vi provade under veckan kändes otroligt balanserade.

- Vi hade aldrig kunnat göra de här vinerna 2003. Det året markerade för många det första ”heta året” och vi visste inte hur vi skulle hantera det. Sedan dess har vi haft många ”heta år” så nu vet både vi och vinrankorna hur de ska anpassa sig. Vi har fått erfarenhet, säger Jean Philippe Delmas som är General Manager på Haut Brion och La Mission Haut Brion.

Nyckelfaktorer

Och även om det var extremt torrt så gott som överallt så innebär inte det att det inte finns distrikt som fick regn under sommarmånaderna. I Pauillac, t ex, föll det en hel del regn i juni. Och det märktes inte minst vid vårt besök på Clerc Milon där vi också provade Mouton, D’Armailhac och Aile D’Argent.

- Vi är supernöjda. Alla tror att det var torka överallt men vi fick mer regn i juni än vad vi normalt får och det gav fräschör åt vinerna, säger Caroline Artaud som är manager för Clerc Milon.

Och Caroline Artaud har rätt - kvaliteten på vinerna är exceptionell. De utmärkande dragen är…

• Ultramogna tanniner som trots de höga halterna upplevs silkiga och sammetslena (vad man tekniskt brukar kalla för hög fenolisk mognad).
• Små koncentrerade druvor som gett fin koncentration och fyllighet till vinerna.
• En fräschör och vibrerande energi som går igenom nästan allt vi provat.
• En otroligt fin balans mellan frukten och ekfatshanteringen.
• Och en salinitet eller mineralig sälta som lyfter vinerna till en ny höjd.

Enda egentliga frågetecknet är, som jag nämnde ovan, alkoholen. Den är hög i många viner - men i ärlighetens namn var det inget som störde oss alls under provningarna utan vinerna kändes välbalanserade och finessrika.

Första årgången för Pierre Montegut på både Suduiraut och Pichon Baron - och den är lysande.

Vägen till framgång

Hur förklarar man då detta? Ja egentligen är det inga hemligheter men det är många faktorer som spelat in.

• 2021 var vått och det regnade mycket under vintern.
• Det fanns därför goda vattenreservoarer i de bästa jordarna (särskilt i Saint-Émilion där kalk och lera ofta fungerar som en svamp som behåller vattenreserver långt ner i jorden).
• Många vingårdar har äldre stockar som anpassat sig efter den globala uppvärmningen och som sökt sina rötter allt längre ner i jakt på vattnet.
• Nätterna var förhållandevis svala vilket gav rankorna en möjlighet att återhämta sig från de höga dagstemperaturerna (en skillnad från 2003).
• Tidigare och längre skörd (många har markerat den tidigaste skörden någonsin). Men det tog ändå Château Palmer en hel månad att skörda klart varje enskilt vingårdsläge.
• Små mängder regn vid precis rätt tillfälle (som i Pauillac).

Men kunnandet i vingården och källaren har också haft en stor inverkan. Kunskapen har ökat enormt under de senaste två decennierna och det gör att man idag kan använda den erfarenheten till att göra viner som man aldrig varit i närheten av tidigare. Nyckelfaktorer inkluderar…

• Hanteringen av lövverket - där man tidigare rensade bort löv för att exponera druvorna för solen låter man nu löven sitta kvar eftersom de ger ett välbehövligt skydd mot solens starka strålar.
• Sprayning av lermixturer som ett extra skydd på löv och druvor. En praktik som man lärt sig av biodynamikerna som ofta använder sig av olika mixturer och dekokter för att hjälpa plantorna.
• Oldschool whole bunch-winemaking (hela klasar). Vanligt i Bourgogne men fram till nu ovanligt i Bordeaux.
• Otroligt skonsam extrahering med liten eller ingen pump-over av skalkappan vid jäsningen.
• Allt mindre procent av helt ny ek för att minska tillskottet av trätanniner och behålla en fräsch frukt i vinerna.

Whole bunch-jäsning är en av nyckelfaktorerna för Guillaume Pouthier på Les Carmes Haut Brion

 

- Med den här koncentrationen i druvorna med de tjocka skalen i förhållande till juicen så måste man ta till åtgärder. Whole-bunch-jäsning ger en skonsammare extraktion. Du får mer vatten i förhållande till extrakt vilket ger lägre alkohol. Du får druvor som är helt nedsänkta i juicen utan pumping over och invasiva punch downs. Och du får enbart mjuka och mogna tanniner från skalen - inte från kärnorna, säger Guillaume Pouthier som är manager på Les Carmes Haut Brion och som använt upp emot 70 procent hela klasar till sin 2022a.

Årgångens bästa

Les Carmes Haut Brion är också ett av de absolut bästa vinerna i årgången. Egendomen har gjort fantastiska framsteg de senaste 10-15 åren och visionen är tydlig och skulle kunna gälla för hela Bordeaux.

– Vi vill ha viner som kan drickas tidigare redan efter 2-3 år men som ändå kan lagras i upp till 50 år. Det är den stora förändringen mot förr, säger Gauillaume Pouthier.

Les Carmes Haut Brions nya vineri. Egendomen har gjort ett av "årgångens viner".

Andra ”Wines of the Vintage” på den vänstra stranden inkluderar Montrose (snyggaste tanninerna jag provat i en ung Montrose), Pichon Comtesse (otrolig finess och elegans) och Pichon Baron (lite mer power) men även förstås Mouton (sexig, djup och koncentrerad) och systeregendomarna Clerc Milon (den bästa någonsin?) och d’Armailhac. Men här finns några tanninmonster (Lynch Bages kommer att behöva lång tid i källaren). I Saint Julien och Margaux är frukten mjukare och mer sensuell än i Pauillac. Leoville Las Cases, Leoville Poyferré, Leoville Barton och Gruaud Laroze tillhör topparna. I Margaux har Palmer gjort ett av sina bästa viner någonsin. Chateau Margaux är förstås imponerade men Ferriere, en relativt okänd cru, har gjort ett enastående vin och likaså Labégorce, Durfort Vivens, Maléscot och Brane Cantenac (som också bara blir bättre och bättre).

Och i Pessac så har både Domaine de Chevalier och Smith Haut Lafitte åter gjort stordåd. Men även Larrivet Haut Brion överraskar stort med både sitt vita och röda. Haut Brion och La Mission är förstås utom tävlan men också Haut Bailly går från klarhet till klarhet.

Fatprovning på Canon där vi jämförde nya och gamla fat.

Högra stranden - den mest homogena årgången någonsin?

Men frågan är om det inte är på den högra stranden i Saint Émilion och Pomerol som man gjort de allra bästa vinerna. Vi tillbringade hela onsdagen och gjorde inte mindre än 16 besök hos så gott som alla toppegendomarna och det är den mest homogena årgången jag provat i Libourne. Det brukar normalt spreta rejält men vi fann inte ett enda vin som inte var fantastiskt. Ausone, Cheval Blanc, Figeac, La Conseillante, Vieux Château Certan, L’Eglise Clinet, Troplong Mondot, La Gaffelière, Canon, Canon-la-Gaffelière, Angelus och Fleur Cardinale är alla enastående. Men likaså lite mindre kända egendomar som La Clotte (vår nya favorit från familjen Vauthier), La Rocque, Fonbel och Nenin.

Den globala uppvärmningen har gjort att Cabernet Franc lyser som aldrig tidigare. En druvsort som tills helt nyligen hade svårt att mogna men som nu tillsammans med Merlot och Cabernet Sauvignon producerar några av de mest spännande vinerna i hela världen.

- Vi har haft en otrolig tur. Naturen har varit snäll mot oss och det är förvånande hur bra vinrankorna klarade värmen, men det beror på att vi har en sådan fantastiskt bra jordmån, säger Edouard Vauthier från ägarfamiljen till Château Ausone.

James Suckling kallade årgång 2022 för en ”New Benchmark”. William Kelley på Robert Parkers The Wine Advocate sa att årgången producerat ”some of the most exciting red Bordeaux produced in the last two decades”. Min känsla är att båda har rätt! Det här är en extraordinär årgång och helt klart en av de bästa vi provat.

Thomas Duroux har kanske gjort den bästa Château Palmer någonsin.